Арбалет является древним метательным оружием, которое изобрели римляне. По своим характеристикам он похож на лук.

В настоящее время арбалет не применяется ни в одной армии мира, продается в оружейных магазинах в качестве эксклюзивного раритета, стоимость которого иногда превышает тысячу долларов. Поэтому такие изделия очень часто являются декорациями.

Однако можно своими руками сделать имитацию такого оружия, которое станет прекрасной экипировкой для любого мальчишки. Кроме того, игрушечный арбалет можно сделать практически из любых подручных материалов. Также не стоит забывать о мерах безопасности, так как данное изделие хоть и не является профессиональным, может нанести значительные увечья человеку.

Для того чтобы собственноручно собрать арбалет, необходимо изготовить каждую его деталь в отдельности:

Заключительным этапом в изготовлении арбалета является натягивание тетивы, которое должно быть оптимальным. Если натяжение будет слабое, то дальность полета стрелы будет минимальной, а если слишком большое, есть риск деформировать или поломать дуги арбалета.

Мини-арбалеты из других подручных материалов

Если арбалет из дерева является более профессиональным изделием и может использоваться в спортивных целях как взрослыми, так и подростками, то арбалеты, сделанные из бумаги, карандашей или конструктора «лего», предназначаются для детей от семи до двенадцати лет.

Также не стоит забывать, что изделия, произведенные из, казалось бы, безопасных материалов, при неправильном обращении тоже могут причинить вред здоровью.

Поэтому игры с такими самодельными предметами должны проходить под присмотром взрослых.

Метательное оружие из бумаги

Чтобы собрать такую игрушку своими руками, нужно позаботиться о наличии следующих материалов и инструментов:

• пятнадцать листов бумаги (формат А4);
• три деревянных палочки (можно от мороженого);
• нитка для тетивы, лучше всего капроновая;
• карандаш;
• канцелярский нож или ножницы;
• скотч.

Пошаговая инструкция изготовления бумажного арбалета имеет следующий вид:

Такой арбалет можно оснастить прицелом, спусковым крючком и направляющими для стрел.

Из карандашей

Для изготовления такого арбалета понадобится:

• четыре карандаша;
• семь резинок для денег;
• одна шариковая ручка;
• скотч.

Для изготовления такого «карандашного» оружия необходимо выполнить следующие действия:

1. Резинками плотно связать между собой по два карандаша - получится два элемента арбалета.
2. Дальше перпендикулярно соединить эти два элемента между собой.
3. Сверху на карандаши примотать футляр от ручки. Это будет направляющая для стрелы.
4. В качестве тетивы используются все те же резинки, которые крепятся по бокам дуг и соединяются между собой скотчем или ниткой.

В качестве стрелы можно использовать стержень от ручки.

Из конструктора «Лего»

Чтобы сделать лего-арбалет, первым делом необходимо приобрести такой конструктор, который продается практически в любом магазине детских товаров. После того как конструктор куплен, можно приступать к его сборке, которая осуществляется согласно вложенной инструкции.

Стоит учитывать, что комплектация конструктора бывает разной, а поэтому собранные арбалеты могут отличаться друг от друга размерами и принципом действия.

Когда арбалет собран, необходимо переходить к изготовлению стрел, которые должны бать в первую очередь прочными и надежными. Для этого нужно соблюсти следующие нюансы:

• правильно выбрать материал. В данном случае лучше всего использовать хорошо просушенную древесину сосны, березы или ели;
• избегать сучковатости на заготовках для стрел;
• волокна древесины должны быть расположены по длине будущего изделия;
• если заготовка неровная, ее можно попробовать выровнять, для этого ее нужно предварительно «нагреть» над огнем;
• обязательно делать оперение, которое придает стреле стабильный и точный полет;
• для оперения рекомендуется использовать крыльевые перья гуся, глухаря, индейки или других крупных птиц;
• очень важно, чтобы на одной стреле были перья из одного крыла (правого или левого);
• в качестве наконечника можно использовать металлическую пластину или гвоздь, а можно обойтись и без него. Но для этого нужно аккуратно застругать конец стрелы (по типу заточки карандаша);
• для хранения и транспортировки стрел нужно использовать колчан, который можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно;
• хранить стрелы нужно в вертикальном положении в местах с умеренной влажностью, в противном случае изделия будут деформироваться.

В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет своими руками. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя только подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям.

Характеристики арбалета

• Вес: 3 кг;
• Длина: 960 мм;
• Ширина: 820 мм
• Сила натяжения лука: 30 - 40 кг;
• Оптимальный вес стрелы: 20 - 25 г;
• Прицельная дальность стрельбы 80 - 100 м;
• Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую доску с расстояния 10 м: 4 см;
• Усилие на спуске: 400 - 500 г.

Крепление

Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь.

Она вырезается из железного листа толщиной 2,5 - 3 мм, затем гнется и сваривается. С помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в боевое положение.

К крепежному устройству снизу приваривается стремя для удобства при натяжении тетивы.

Стремя выгибается из проволоки диаметром 6 - 8 мм.

Плечи арбалета

Материал для изготовления - рессора от легкового автомобиля толщиной 5 - 6 мм.

Четыре полукруглые выемки на широкой части плеча - отверстия для болтов, с помощью которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их поломке и деформации.

Еще одно преимущество этого способа крепления - простота. Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.

Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.

Блоки арбалета

Чем хорошо использование блоков?

Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой.

Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 - 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.

К недостаткам блочной системы можно отнести сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия.

Схема намотки тетивы

Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей

Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива

Тетива арбалета

В качестве тетивы в этом арбалете используется стальной трос диаметром 2 - 3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и разорваться. На концах троса завязывается обыкновенная дубовая петля.

Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали

Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания тетивы.

Ложе арбалета

Материал для изготовления ложа арбалета - осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой).

Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель - коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком.

Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы.

Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы.

Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.

В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений - использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным.

Спусковой механизм арбалета

Материал для изготовления спускового механизма - листовое железо толщиной 6–7 мм.

Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В ложе арбалета вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых будут крепиться детали спуска, монтируется механизм

При эксплуатации подобной конструкции спускового механизма не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания. Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.

Стрелы для арбалета (болты)

Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела).

Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.

• минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
• максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10 - 25 г.

Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу).

Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.

Стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Наконечники арбалетных стрел

Самый простой и удобный способ изготовления качественных наконечников очень оригинален! Если есть возможность, нужно подобрать на военных полигонах, где проходят стрельбы из автоматов Калашникова, отстреленные пули калибра 7.62. Стальной сердечник в пуле закреплён свинцовой пробкой на донышке. Т.е. если нагреть пулю (сделать это можно даже на костре в консервной банке), чтобы свинец расплавился, то стальной сердечник из неё выпадет. Вот вам и готовый аккуратный, со специально разработанной для стрельбы формой наконечник. И кроме того, за счёт глубокого отверстия образовавшегося после извлечения сердечника, этот наконечник очень легко крепится на самой стреле. Просто насаживается на заточенный торец как колпачок.

Если есть необходимость в утежелении стрелы (в зависимости от длины), то насаживаем оболочку пули на обрезанный прут гвоздь или шуруп подходящего деаметра и вкручиваем его в торец стрелы, с предварительно просверленным отверстием конечно же, - имен, но так крепятся наконечники у стрел заводских арбалетов

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:

• Длина: 120 - 170 мм;
• Диаметр: 7 - 8 мм;
• Количество перьев: 3 или 4 шт.;
• Длина пера: 30 - 50 мм;
• Высота пера: 5 - 8 мм;
• Вес стрелы: 10 - 40 гр.

Центр тяжести стрелы арбалета должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника.

Как сделать простейший средневековый арбалет

Реконструкция средневекового арбалета

Арбалетная тема, наверное, нескончаема, то есть, я имею в виду - всегда найдется что-нибудь интересное на просторах сети интернет. Любители самодельного оружия часами бродят в виртуальности, пытаясь найти подробные чертежи и новые конструктивные разработки для создания собственных моделей оружия, в том числе и арбалетов.

Современное арбалетастроение имеет довольно сложную механику и не каждому самодельщику «по зубам» сделать арбалет по новым технологиям. Причины этому разные: у кого-то нет подходящего оборудования, кто-то не может найти соответствующий материал, а у некоторых просто нет профессиональных навыков для работы с современными технологиями. Но не стоит огорчаться, если вы не имеете чего-то из выше перечисленного.

Арбалетных дел мастера прошлого разработали конструкции этого великолепного оружия, весьма простыми и доступными для любого человека, имеющего прямые руки и хорошую соображаловку. И поверьте, качественно сделанный арбалет по старинным чертежам, ничуть не хуже (по своим техническим и стреляющим характеристикам), чем навороченное заводское «чудо» наших дней. Тем более что его изготовление не требует наличие сложного оборудования и материал можно найти легко.

Я хочу предложить вашему вниманию конструкцию самого простейшего, на мой взгляд, арбалета. Схема его размещена на одной единственной картинке, но этого вполне достаточно, чтобы понять, как сделать подобный старинный арбалет.

Как видите, почти все его детали выполнены из дерева, кроме металлического шплинта для соединения спускового механизма с ложем арбалета и стальной пластинки, предназначенной для удержания стрелы в направляющей арбалета при взводе тетивы. Хотя, спуск можно сделать еще проще, например, так, как показано в разделе .

Кривизну дуги можно исполнить с помощью струбцин и специальных металлических шаблонов. Впрочем, лук лучше делать не из цельного куска дерева, а используя, например, многослойный шпон. Как его сделать, можно почитать на странице

Теперь обратите внимание на простоту соединения лука с ложем арбалета. Ничего вычурного и заумного - обычный прочный шпагат, прочно стягивающий данные детали вместе. Само ложе можно выпилить обыкновенной ножовкой, подправить напильником и ошкурить наждачной бумагой.

Четыре отверстия нам поможет высверлить электродрель. Единственное затруднение для кого-то может вызвать выборка пазов для стрелы и рычага спуска. Но все, же я думаю, ручные дисковые пилы в наше время есть почти в каждом доме. А с такой пилой выполнение любого паза не составит большого труда.

По приведенному выше рисунку можно увидеть все требуемые размеры, кроме толщины. Толщину можно определить самому, а можно пройтись по , посвященным тематике арбалетастроения и выбрать подходящий для вас вариант.

Итак, мы плюнули на современные технологии и реконструировали арбалет средних веков. Конечно, оптический прицел нам не доступен, да и дальность полета стрелы намного меньше, чем у мощных арбалетов нашего времени, но… мы сделали его сами, не имея под рукой ни сложного оборудования, ни дорогих материалов, ни подробнейших чертежей. Без которых невозможно сделать современный арбалет, так как его изготовление требует высокой точности подгонки всех деталей. Вы можете вполне гордиться своим творением.

Кстати, если применить к нашему деревянному арбалету чуток творческих усилий, то можно, вполне, добиться того, чтобы его признали "произведением искусства". Быть может, вы увлекаетесь резьбой по дереву и сможете наложить на свое изделие неповторимый рисунок, способный поразить окружающих своей оригинальностью. Удачи, вам друзья, в ваших творческих начинаниях.

Еще о самодельных арбалетах:

Спусковой механизм арбалета - один из важнейших узлов этого холодного метательного оружия. Чтоб сделать спусковой механизм самостоятельно, необходимо иметь полное представление о его устройстве. Кроме того нужно уметь пользоваться различными инструментами и оборудованием. Знать токарное и слесарное дело, хотя бы на ученическом уровне. В иных случаях, если вы и представления не имеете, что такое токарный станок, можно просто заказать необходимые детали профессионалам. Мы начнем изготовление спускового механизма арбалета с самых простых чертежей начального уровня.

При самостоятельном изготовлении любого сложного механизма, нужно действовать по принципу - чем проще, тем лучше. Потому что чем больше в механизме деталей, тем точнее должна быть подгонка их друг к другу, иначе возможны частые поломки. Поэтому не гонитесь за заводскими чертежами современных арбалетов. В домашних условиях изготовить их зачастую бывает технически сложно.

Самый простой механизм спуска, используемый воинами древней Руси восьмого века, показан на рисунке ниже.

Все детали можно изготовить деревянными, они не требуют особых технических знаний. Принцип действия механизма заключается в следующем: деревянный рычаг, который закреплен на ложе арбалета с помощью оси, толкает вверх специальный штырек. Этот штырь сдергивает с уступов тетиву, и стрела отправляется в полет. Правда данный механизм спуска подойдет для арбалетов с небольшой силой натяжения плечей (дуги).

Думаю, комментарии к подобным не сложным устройствам излишни, все понятно без слов. Такие механизмы спуска арбалета рекомендуется делать самодельщикам не имеющим доступа к токарному оборудованию, или просто желающих реконструировать старинные арбалеты.

Теперь коснемся более сложных чертежей спусковых механизмов. Но их изготовление уже требует токарных и слесарных навыков.

Вот чертеж одного из не самых сложных механизмов спуска.

Для его изготовления нужны всего лишь две основные детали, которые вы можете сделать вполне самостоятельно. На этом чертеже указаны подробные размеры спускового механизма арбалета.

Если кому-то подобные чертежи покажутся детским лепетом, в связи с их технической подкованностью, то пусть обратят внимание на следующие чертежи. На них размеры указаны в дюймах.

И еще один вариант

Чертежей различных механизмов спуска довольно много. И все их приводить нет смысла, но, пожалуй, для сравнения я выложу еще один вариант. Этот чертеж более современного и профессионального спускового механизма. Размеров к этому чертежу не имеется, да и вряд ли кто-то захочет заморачиватся столь сложными техническими прибамбасами.

Для наших целей, а целью является изготовление арбалета с надежным спусковым механизмом, вполне может подойти следующая конструкция. Эта конструкция спускового механизма имеет оригинальное название - орех. Принцип действия его тоже довольно прост. Стрелок нажимает на рычаг, имеющий два плеча, орех освобождается, проворачиваясь вокруг своей оси, и спускает тетиву. При взводе рычаг упирается в специальный выступ ореха, не давая тому, произвольно провернутся.

Эти рисунки тоже довольно понятны. Единственным недостатком, является, что нет подробных размеров каждой детали, но тут уж включайте свою соображаловку. Грамотный токарь легко выточит эти детали, ориентируясь лишь на рисунки и размеры ложа изготовляемого арбалета.

Помимо прочной дуги с отличным натяжением, надежного спускового механизма, удобного ложа, для изготовления хорошего арбалета требуется еще система взвода. Ее различные варианты, мы разберем в следующей статье.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов. А изготовленный арбалет своими руками несомненно принесет Вам удовольствие от стрельбы.

Тип прицела - только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа "ласточкин хвост")
Для изготовления плеч самодельного арбалета послужила рессора от 412 "москвича", резал "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
- максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
- максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
- средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

Спусковой механизм "поворотный орех с шепталом", изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.)

и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад для самодельного арбалета вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё ошлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой (использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерить ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.

Колода сварена аргонной сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо);

Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными, и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм.

Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который вставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия диметром 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диам 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт.

Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотноё можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для неутомительной стрельбы