Системы локальной канализации для загородного дома. Устройство канализации в загородном доме

Чтобы дача ничем не уступала городской квартире по уровню комфорта, на участке следует проложить минимальный набор инженерных коммуникаций, одной из которых является канализационная система. Последнюю можно оборудовать своими руками.

Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.

Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.

Выходит, на даче своими руками должна включать в себя:

сантехническое оборудование;
внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
внешнюю канализацию для отвода стоков;
очистное устройство.

Этап 1. Проект

Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположени е сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.

Заранее предусматриваетс я возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистиче ского человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

Этап 2. Месторасположени е элементов канализации

К месторасположени ю элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью.

Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная , в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.

Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.

Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственно го подъезда ассенизаторской машины.

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствован ный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.

Как устроен септик

Можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные , которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.

Строительство септика

Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательнос ть действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые . Они устанавливаются непосредственно в котлован.

Видео – Септик из Ж/Б колец

Этап 4. Прокладка канализационных труб

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.

Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

Этап 5. Внутренняя канализация

При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

Прибор	Уклон	Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм	Диаметр труб для системы слива, мм
Ванна	1:30	100-130	40
Душ	1:48	150-170	40
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Комбинированный слив (ванна+мойка+душ)	1:48	170-230	50
Центральный стояк			100

Альтернатива. Биотуалеты

При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

верхней, предназначающейс я для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
нижней, в которой экскременты компостируются.

Нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.

Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

Видео – Биотуалет для дачи

Строительство домов и посёлков по своим темпам опережает развитие инфраструктуры и коммунальных систем. Возведение электросетей отстаёт не так сильно, как водоснабжение, газификация и, особенно, канализация. Для каждой из этих систем есть один-два альтернативных варианта: генераторы, скважины и колодцы, сжиженный газ. А вот канализация загородного дома имеет несколько способов организации: от примитивной выгребной ямы до станции глубокой очистки отходов, которая на выходе даёт пригодную для полива растений воду. В этой статье мы рассмотрим и сравним между собой все варианты.

На что смотреть при проектировании?

Автономная локальная канализация является защитой от распространения неприятных запахов и вредных микроорганизмов. Если учесть все факторы, то даже простая выгребная яма будет безопасной для участка, коттеджа и его жильцов.

При проектировании канализационной системы опираются на следующие показатели:

прогнозируемый объём потребления воды;
рельеф и площадь загородного участка;
расположение главного источника воды (если на участке есть скважина или колодец);
удалённость от озёр, рек и других водоёмов;
глубина залегания грунтовых вод;
климатические условия местности.

Состояние системы будет полностью зависеть от качества, интенсивности и периодичности эксплуатации. Оптимальной профилактикой засорений водостоков будет обильный и частый слив воды. Проект должен предусматривать наличие ревизий (небольших уплотнительных люков) и прочисток (отверстий в трубе, которые закрыты пробкой). Они располагаются в местах, где есть изгибы и соединения трубопроводов или вода изменяет движение.

Эволюция решений по устройству местной канализации

Септики, выгребная яма, станции биологической очистки – всё это имеет по несколько вариантов исполнения и ставит покупателя в тупик, когда дело доходит до выбора. Они имеют не только конструкционные отличия, но и существенно разнятся в цене. Классифицируется канализационное многообразие по нескольким признакам.

Во-первых, выбирают схему устройства исходя из типа отходов. В зависимости от того, будут утилизироваться ли только продукты жизнедеятельности человека, или требуется ещё и переработка воды, используемой для санитарных нужд. Первом случае можно ограничиться , в котором нечистоты смешиваются с основой из торфа и компостируются в результате деятельности определённых видов аэробных бактерий. Переработанная масса периодически заменяется и может быть использована в качестве удобрения. Это самый недорогой и компактный вариант локальной канализации, пусть и не самый удобный, особенно зимой. Все остальные способы организации местной канализации справляются с любыми видами отходов.

Во-вторых, функциональная составляющая: устройство местной канализации, предполагает только накопление сточных вод или параллельную их переработку и очищение. Простые накопители – это герметичная и выгребная яма с фильтрующим дном. Более сложные устройства: септики, биофильтры, станции глубокой биоочистки и аэротенки – избавляют участок от неприятных запахов, уменьшают вероятность загрязнения источника воды (колодца или скважины) и на выходе могут отдавать воду, практически полностью очищенную от биологических и химических загрязнений. Для повторного использования в санитарных целях она, конечно, не подходит, а вот для полива огорода и приусадебного участка является полностью безопасной.

В-третьих, расположение установки. В вертикальных очистных сооружениях движение жидкости по камерам осуществляется с помощью системы эрлифтов. Такая конструкция защищает станцию от всплытия при подъёме или высоком уровне грунтовых вод. Правда, для вертикальной канализации загородного дома ошибки монтажа или неправильная эксплуатация чреваты забиванием эрлифтов и незамедлительной аварийной ситуацией. В горизонтальных очистных конструкциях жидкость перетекает естественным путём: при достижении определённого уровня излишки уходят через перелив в следующую камеру. Площадь участка, отведённого под такие локальные очистные сооружения (ЛОС), должна быть больше, чем при монтаже вертикальной системы. Для облегчения доступа при обслуживании станции имеют несколько люков. По словам специалистов, всплывают они, в основном, из-за неравномерной нагрузки и, иногда, в момент откачки. Это не приговор для таких конструкций: чтобы избежать проблемы достаточно своевременно чистить камеры от оседающего ила.

На видео вы можете видеть пример установки станции биологической очистки:

На также рынке представлены установки с аэробной очисткой, конструкционная основа которых взята у септиков. Этот промежуточный класс оборудования имеет улучшенные показатели по очистке стоков. Однако хозяевам таких установок периодически нужно вызывать ассенизаторскую машину.

Выгребная яма: минимум функций и затрат

Принцип работы этого типа очистных сооружений состоит в накоплении стоков из санузлов и кухни и последующем их очищении почвенными бактериями. На дно ямы засыпается щебёнка, галька и дёрн, которые создают самую простую дренажную систему. Часть стоков очищается естественным путём, а остаток по мере необходимости извлекается ассенизаторской машиной.

При поступлении более чем 1м 3 сточных вод оказывается «вне закона», поскольку не выдерживает требования СНИП. Нарушение санитарных норм может стоить здоровья не только хозяевам участка, но и их соседям. При увеличении объёма стоков, подъёме грунтовых вод или паводке возможно отравление скважин и колодцев токсинами и инфекциями.

Усовершенствованная модификация выгребной ямы – это оштукатуренные бетонные или кирпичные стены (), бетонное дно, вентиляционная труба для отведения газов. Согласно СНИП её размеры не должны быть больше, чем 3 х 2 метра, а локализация на участке – минимум в 5-ти метрах от дома и двух от соседского забора. Домовладельцы часто забывают об организации свободного подъезда для ассенизаторской машины – досадная мелочь, грозящая санитарной катастрофой.

Экологические нормы в России гораздо жёстче, чем в Европейском Союзе. Для очищенных стоков, сбрасываемых в природные водоёмы или на рельеф, предельно допустимые значения показателя БПКп в нашей стране составляют 3-6 мг/л, тогда как европейцы готовы мириться с содержанием загрязнений 15-20 мг/л.

Система бетонных колодцев-отстойников

Местная канализация этого типа предполагает наличие минимум двух колодцев (как правило, двумя все и ограничиваются). Первый предназначен для первичной очистки стоков, а второй – для доочистки. Он же должен выполнять роль дренажа, хотя желательно установить третий дренажный колодец, с уложенными слоями щебня и гальки.

Установка колец может быть выполнена и без привлечения специалистов. Правда, может понадобиться вызов спецтехники для поднятия и спуска бетонных элементов в грунт.

Прочность и длительный срок эксплуатации, большой выбор колец разных размеров, защита от всплытия септика (тяжёлые бетонные кольца не всплывут во время весеннего паводка) и, конечно, возможность самостоятельно определять форму, объём и глубину камеры-отстойника – весомые аргументы в пользу колодцев-отстойников. Недостатки же этого варианта: негерметичные стыки колец, необходимость вызова ассенизаторской машины и обеспечение свободного доступа, затраты на вызов спецтехники для перемещения колец в яму.

Пластиковые колодцы – альтернатива бетонным

Принцип работы тот же, что и у отстойников, сделанных на основе бетонных колец. Здесь решена проблема герметичности, есть возможность наращивания глубины без дополнительных секций (речь идёт о гофрированном исполнении). Большинство колодцев оснащены встроенной лестницей для упрощения спуска.

Единственным недостатком является «плавучесть» конструкции. Проблема решается заливанием на дно бетонного раствора.

Механический септик – недорогой и экологичный вариант

Накопительный септик представляет собой двух-, трёх- или четырёхкамерную конструкцию, в которой поэтапно фильтруются сточные воды. Сначала они отстаиваются и осветляются, а после органические соединения перерабатываются анаэробными бактериями. Твёрдые фракции оседают в первой камере, жидкая составляющая перетекает в следующую. На выходе из конечной ёмкости очищенные стоки попадают на дренажное поле (песчано-гравийное) для естественного очищения.

К достоинствам системы относятся низкая стоимость, энергонезависимость, простота устройства, отсутствие неприятного запаха. Недостатки следующие: чувствительность к перегрузкам, необходимость ежегодного осмотра и вызова ассенизатора, периодическая замена грунта на дренажном поле и вероятность всплытия ёмкости при повышении уровня грунтовых вод или откачке осадка.

Биологические очистные системы – лучшее всегда дорого

БОСы – это самый практичный вариант. Надёжность, долговечность, качество очистки и возможность использования очищенной воды – всё объединено в одном корпусе.

На примере, устройства очистительной канализационной системы «ТОПАЗ» видно, как проходят очистку биофильтром и аэротенком сточные воды

Конструкция установки представляет собой классический септик, выполняющий начальную очистку анаэробными бактериями, который дополняется аэротенком, биофильтром или активатором с нитрификатором и денитрификатором. Биофильтр позволяет полностью удалить остаточные загрязнения прогоном через керамзит, шунгузит и биоплёнку.

Аэротенк очищает обесцвеченные стоки с помощью ила и специальной плёнки. Этот процесс может ускоряться при продувании жидкости воздухом

Дорогие ЛОС оснащаются различными сочетаниями финишных очистительных устройств, которые удаляют до 99% механические, химические и бактериальные загрязнения

Этот класс систем имеет много вариантов сборки: готовые заводские конструкции, модульные системы, которые собираются непосредственно у места установки и комплектуются в соответствии с пожеланиями покупателя. Они изготавливаются из металла, прочных пластиков или бетона. Бетонный корпус очень тяжёлый. С одной стороны, это защищает станцию от всплытия, гарантирует устойчивую работу при сложных погодных условиях и высоком уровне грунтовых вод, с другой – вызывает сложности при монтаже. Станция с корпусом из металла легче бетонной, однако требует дополнительных затрат на усиление конструкции. Наименьший вес имеют локальные очистные сооружения из пластика. Они же имеют и наибольшую устойчивость к коррозии. Не подходят такие изделия для регионов с высоким уровнем грунтовых вод и для работы при высоком рабочем давлении.

Оптимальную конструкцию и набор функций помогают определить специалисты компаний, реализующих ЛОСы. Если же вы настроены сделать выбор самостоятельно, обратите внимание на следующие параметры:
долговечность и качество, соизмеримые со сроком жизни дома;
простота конструкции и комфорт при эксплуатации;
эффективность работы при неравномерном поступлении стоков;
безопасность системы и сервисное обслуживание.

От сочетания финишных способов очистки зависит и класс очистных сооружений, и их стоимость. Для летней дачи нет смысла приобретать дорогостоящее оборудование, а вот для большой семьи, проживающей круглый год в загородном доме, предпочтительны ЛОС с высокой степенью переработки стоков.

Ценовые ориентиры «канализационного» рынка

Местная канализация позволяет сбрасывать и очищать сточные воды на определённой территории с помощью различных технологий. На рынке очистные установки и ёмкостные накопители представлены в трёх сегментах: эконом, стандарт и премиум-класс. Они отличаются по объёму производительности, уровню комфорта эксплуатации, сложности обслуживания, качеству материалов и узлов, требовательности к территории, на которой будут устанавливаться, и другим характеристикам.

Представители самого дешёвого и простого сегмента – это выгребные ямы, системы колодцев-отстойников и канализационные колодцы из пластика. Если самостоятельно выкопать яму и дно выстилать тем, что в сарае завалялось, то и финансовые вложения равны нулю. Специальная ёмкость для канализации объёмом 1400 литров стоит порядка 15000 – 18000 рублей, объёмом 3000 литров – 39000 рублей, а на 5000 литров – 61500 рублей. Для обычной выгребной ямы на дачном участке отлично себя зарекомендовали железные бочки больших объёмов, пластиковые ёмкости 0,5-1,5 м3 (7000 – 21000 рублей).

При выборе канализационной системы помните, что ваши затраты не будут ограничиваться приобретением ёмкости или станции очистки. В смету закладывайте сумму, в которую обойдётся приобретение труб, гидро- и теплоизоляции и комплектующих на подключение дома к локальной канализации.

Цены на системы, состоящие из двух железобетонных колодцев-отстойников, вместе с работой стартуют с 27000 рублей. Если заказывать систему с песчаной подушкой и гидроизоляцией, то затраты возрастают до 42000-47000 рублей. Один колодец из двух колец с фильтрационным полем (5 х 1 х 1 м) дополнительным оборудованием и монтажом обходится минимум в 40500 рублей.

Отдельно канализационные колодцы из пластика стоят недорого: порядка 30000 рублей (при этом гарантируется герметичность системы!). Если обращаться в специализированные компании, то ценник на комплект «колодцы + комплектующие + доставка + монтаж» составляет 75000 - 80000 рублей.

К стандартным системам можно отнести различные модификации септиков, таких как « » (23500 – 47500 рублей при объёмах стоков от 0,25 м 3 до 1 м 3), «Uponor Sako» (83000 – 147000 рублей) и другие модели. Они используются для очистки стоковых вод. Некоторые модели могут дополняться биофильтрами, колодцами или полями для фильтрации, тогда их можно отнести к премиум-классу не только по функциональности и качеству очистки стоков, но и по цене.

Самыми экологичными с точки зрения очистки стоковых вод являются установки и станции глубокой биологической очистки – это уже премиум-класс, в том числе в ценовом сегменте. Средний процент удаления загрязнений – 90-98%, но некоторые экземпляры гарантируют и 100%. Поскольку российские санитарные нормы лидируют по своей жесткости, отечественные производители давно освоили трёхступенчатую очистку стоков. Ряд изделий предусматривает четвёртый этап – обеззараживание хлорированием, а также денитрификацию и нитрификацию (удаление соединений азота и фосфора).

Эти станции представляют собой либо монолитную железобетонную конструкцию, либо объединённые в систему отдельные блоки-модули. К первым относятся установки «Осина», «Фаворит Плюс» и «Green Rock», оснащённые биофильтром для дополнительной очистки стоковых вод. Представители модельного ряда «ЭКО» (или «Эколайн») состоят из двух отстойников, между которыми располагается активатор с нитрификатором и денитрификатором.

Модульные системы выполняются из металла, железобетона или пластика и оснащаться могут различными блоками доочистки. Например, станция «Кубост 1-Био» дополнена биофильтром, система «Коттедж-Био» - биореактором, а «Кубост 1-АО» - аэротенком.

Мощность любой из установок изменяется. Они подходят как для частной застройки, когда в доме проживает до 6-10 человек, так и для гостиниц и других жилых комплексов, рассчитанных на 500-1500 человек. Что касается цен на станции глубокой биологической очистки, то они варьируются в пределах от 80000 до 345000 рублей за оборудование и от 110000 до 450000 рублей с учётом стоимости услуг.

Одним из самых дорогих на рынке является комплекс «BioStone + ChemStone», стоимость которого составляет от 1130000 рублей. Конструкция предусматривает наличие отстойника, биореактора, блока для очистки от фосфора и финишных фильтров из каменного волокна. Они задерживают частицы, размером от 1,6 микрон.

Отведение канализационных стоков – одна из сложностей, с которыми сталкивается владелец загородного дома или дачи. Неправильно смонтированная может стать источником неприятного запаха и нарушения экологического равновесия на участке, поэтому при проектировании важно учесть все санитарные нормы. О видах локальных канализационных систем и приёмах их установки расскажет эта статья.

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, должна быть смонтирована внутренняя чтобы подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

внутренней разводки;
наружной канализационной сети;
, отстойника или .

Установить. Она представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

герметичные колодцы;
колодцы с фильтрующим дном;
колодцы-отстойники;
септики с механической очисткой;
станции биологической очистки.

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

объемы и состав стоков;
площадь участка и его рельеф;
близость источников водоснабжения и водоемов;
близость грунтовых вод и возможность затопления;
регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. и других объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть .

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Плохо закрепленный в грунте септик после затопления

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
установка вертикального септика с якорением;
обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Для работы необходимы инструменты:

ножовка по пластику или металлу;
мелкозернистый напильник;
уровень и рулетка;
хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дачи. Что такое , вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, .

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м 3 в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

Видео – Автономная канализация загородного дома

Как видно из статьи, локальная в загородном доме может быть реализована многими способами, от сравнительно простых и недорогих до высокотехнологичных. При правильном выборе системы очистки можно обеспечить необходимый уровень комфорта как в благоустроенном коттедже, так и в небольшом дачном домике.

var ref = document.referrer; var local = window.location..search(/#video-content/); var s_object = ref.search(/object/); if(ref==page || s_object != -1 || video_content != -1){ $(".tabs__content").removeClass("visible"); $(".single__video").addClass("visible"); $(".tabs__caption li").removeClass("active"); $(".tabs__caption li:eq(2)").addClass("active"); }

Комфорт – основная цель, с которой организовывается канализация загородного дома своими руками. Загородный дом – это временное убежище от городской суеты, но, даже находясь вблизи к природе, человек стремится к созданию максимальных удобств для себя и своих близких.

Канализация загородного дома: своими руками создаём комфорт

Удобства на улице – весьма аутентичный вариант, но приемлем он не всегда. В случае, если загородный дом становится постоянным местом жительства в течение продолжительное времени, например всё лето, то рациональным решением будет создание системы канализации. Хорошей идей это будет и в случае, если дача принимает гостей круглый год, и искупаться зимой в летнем душе становится затруднительно.

Канализация загородного дома своими руками устраивается, если дом находится в районе, где нет возможности подвести центральную канализацию. Все элементы вывода стоков лучше продумывать на этапе строительства дома, заложив его в проектный план. Но даже если дом уже возведён, он может быть оборудован канализационными стоками. Главное – грамотно подойти к этому вопросу.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать необходимые условия.

Независимо от того, на каком этапе строительства организовывается система вывода стоков, необходимо учесть, что канализация состоит из двух взаимосвязанных частей:

Внутренняя канализация – система сбора сточных вод, находящаяся внутри дома. Это сантехника и сантехническое оборудование: ванная, раковина, унитаз, канализационные стояки и трубы.
Внешняя и наружная – выводит стоки к системе очистки и располагается вне дома. К ней относятся очистные сооружения, трубопроводы, септики, сливные ямы, насосы, колодцы, фильтры.

Схема наружной канализации будет зависеть от варианта отвода сточных вод из дома. Здесь возможны два выхода:

в бессточный септик, который необходимо будет чистить по мере заполнения, т.е. откачивать и вывозить стоки;
в локальные очистные сооружения, организованные на участке, и сброс полученной очищенной воды в естественную среду (грунт, рельеф).

Локальная канализация для загородного дома: кто есть кто

Локальная канализация для загородного дома невозможна без локального очистного сооружения (ЛОС). Именно с выбора ЛОС начинается обустройство канализации на участке дачи. Очистные сооружения представлены в широком ассортименте, как говорится, на любой вкус. Поэтому, для того, чтобы осуществить правильный выбор, необходимо ознакомиться с классификацией устройств для утилизации стоков. Она представлена следующим образом:

накопители сточных вод в виде выгребных ям;
устройства, которые перерабатывают и очищают стоки: септик, станция глубокой биологической очистки, биофильтр, аэротенк.

Выгребная яма – наиболее простой, распространённый и экономный вариант локальной канализации. Соорудить яму можно из подручных материалов (кирпичи, железобетонные кольца), а простота конструкции не затруднит монтаж. Недостатком этой конструкции является тот фактор, что со временем понадобится откачка стоков ассенизационной машиной. Распространение неприятного запаха тоже нельзя назвать достоинством, но минимизировать этот недостаток можно, соорудив герметичную выгребную яму.

Септик – вид локальной канализации одновременно недорогой и более экологичный, чем выгребная яма. В септике жидкость осветляется и отстаивается, а органические загрязнения оседают на дно, где перерабатываются анаэробными бактериями. Ёмкость септика можно купить в готовом виде, а можно изготовить самостоятельно из бетонных и железобетонных колец. Хорошо работают двухкамерные септики, когда в одной камере сточные воды отстаиваются, а потом перетекают в другую и там очищаются.

Готовые станции предназначены для утилизации бытовых стоков, обеспечивая высокий уровень очистки воды. Этот показатель может достигать 98–99 %, что позволит применить полученную на выходе воду для полива растений на огороде. Такие конструкции очень удобны, эффективны и, конечно, более дорогостоящие, чем вышеуказанные варианты. Принцип действия данной локальной канализации представлен 4 камерами и выглядит примерно так:

в первой камере осуществляется отстаивание крупных фракций;
во второй камере происходит очистка воды с помощью аэрации и живых бактерий;
в третьей камере жидкость отстаивается, активный ил, образованный бактериями, оседает на дно;
в четвёртой камере находится практически очищенная вода, которая подаётся дальше на выход.

Поэтапное устройство канализации загородного дома своими руками

Устройство канализации загородного дома своими руками осуществляется путём монтажа наружной и внутренней канализации. Если работы будут происходить в уже построенном доме, то необходимо приготовиться к тому, что будет нарушен рельеф участка и придётся проводить ремонт в доме после установки канализационной системы. Монтаж наружной части локальной канализации частного дома имеет несколько этапов:
Определение размера и объёма септика. Здесь необходимо учесть, что вода должна отстаиваться в септике не менее трёх суток. Учитывая количество проживающих в доме людей и то, что на одного человека объём стоков принимается за 150 л/сутки, можно вычислить, что для семьи из 4 человек нужен септик объёмом не менее 1,8 м 3 (150 л/сутки * 4 человека * 3 суток = 1,8 м 3).
Выбор места расположения септика. Устанавливать приёмник сточных вод рекомендуется недалеко от дома, чтобы жидкости не успевали остывать, а зимой не замерзали в трубах. Герметичные септики можно располагать близко к дому и даже в подвале, не герметичные размещать ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется. Высокая температура способствует ускорению процесса разложения загрязнений в сточных водах.
Выбор материала для септика. Септик должен быть герметичным. Можно приобрести готовую пластмассовую ёмкость с разным количеством камер. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно бетонную ёмкость, воспользовавшись бетонными кольцами.
Разметка участка и выкапывание траншей для труб и котлована для септика. Котлован выкапывается, исходя из размеров септика и количества камер. Траншеи подготавливаются с учётом того, что трубы будут располагаться с уклоном к очистному сооружению в 2–4 см на каждый метр трубы. Глубина траншеи – 60–120 см (зависит от типа почвы и глубины промерзания грунта) и 60 см ширина. Трубопровод следует защитить от промерзания.
Установка септика. Монтаж осуществляют с применением уровня, септик просыпают песком и заливают водой до указанных внутри мерок, чтобы уплотнить.
Врезка подводящей и отводящей трубы, тщательная герметизация всех швов.
Засыпка канализации песком и уплотнение грунта.
Обслуживание септика. Этот процесс включает в себя откачку отложений со дна ёмкости. Также можно добавлять биоактиваторы в ёмкость, чтобы ускорить процесс разложения.

Монтаж внутренней части канализационной системы менее трудоёмкий, но не менее важный. Он включает в себя несколько пунктов:

Расчёт и приобретение труб для внутренней канализации;
Прокладка труб. Прокладываются трубы с уклоном 1–3 см на метр, стыкуются через раструбные соединения;
Установка сантехники. Когда монтаж трубопровода завершён, можно присоединять сантехнику: унитаз, раковину, ванную и т.п. При этом необходимо помнить, что присоединение унитаза осуществляется обособленно, в отличие от раковины и ванной. Это обусловлено его специфической функцией.

Бактерии в септиках не перерабатывают целлюлозу, поэтому не следует бросать туалетную бумагу и средства личной гигиены в унитаз.

Устройство локальной канализации – весьма трудоёмкий и ответственный процесс. Нужно учесть множество факторов, чтобы система канализации стала действительно удобством, а не проблемой. Итак, перед тем, как начать рыть траншеи на клумбе загородного дома, нужно запомнить несколько правил:

Приёмник для сточных вод должен располагаться не менее чем в 20 метрах от колодца с питьевой водой. Канализационная система должна быть устроена по всем санитарным нормам, их можно найти в СНиП (строительные нормы и правила).
Выгребную яму необходимо размещать так, чтобы уровень грунтовых вод при любой погоде не был выше 1 метра от дна выгреба.
Не герметичная выгребная яма представляет опасность для грунтовых вод и почвы.
Начинать устройство канализации нужно с внутренней части. Сначала устанавливается стояк, затем к нему подводятся трубы от сантехнических приборов: от раковины, душа, ванной понадобится труба диаметром 50 мм, к унитазу нужно подвести трубу в 100 мм.
На стояк рекомендуется установить вентиляционную решётку. Труба стояка должна располагаться выше конька крыши (не менее 50 см), а решётка вентиляции должна находиться вдали от окон дома.
Отводящий трубопровод от стояка располагается обязательно под уклоном не менее 2 см на 1 метр трубы к септику.
Для прокладки наружной канализации можно воспользоваться чугунными, асбоцементными и пластмассовыми трубами не менее 100 мм в диаметре, возможен вариант труб из керамики диаметром 150 мм.
Траншеи под трубопровод лучше выкапывать изначально нужного размера, чтобы избежать проседания и заторов. Глубина траншеи будет зависеть от глубины промерзания почвы того или иного региона, этот показатель указан в СНиП.
Для герметичного сведения труб большого диаметра рекомендуется промазать резиновую прокладку силиконом или смазкой для резины. Это позволит легко обсадить трубы на резиновые прокладки и повысит эффективность соединения.
Чтобы проверить качество проделанной работы по укладыванию трубопровода, можно воспользоваться свечой или фонариком. Источник света устанавливается в одном конце трубы, и если на другом он без труда просматривается, значит, всё сделано правильно.

Вам сложно представить свой частный дом или дачу без автономного водоснабжения и канализации? Согласитесь, что благоустроенное домовладение многократно комфортнее для проживания, нежели постройка, лишенная всех удобств. Но вы не знаете, какой должна быть правильная канализация загородного дома или дачи?

Мы поможем вам разобраться с этим вопросом - в статье освещены популярные схемы и варианты обустройства канализационной системы. Рассмотрен этап планирования - в идеале канализацию закладывают еще на стадии проектирования здания, но иногда возникает потребность в замене старых коммуникаций.

К материалу подобраны схемы и фото по обустройству системы отвода стоков, а также видеорекомендации по правильной укладке труб, устройству вентиляции канализационного трубопровода и правильной системы.

«Удобства во дворе» могут удовлетворить только в том случае, если речь идет о дачном участке без водопровода, где владельцы появляются изредка и ненадолго.

Работы по благоустройству жилого дома в первую очередь подразумевают монтаж водоснабжения и канализации. Их проектируют одновременно. Если вода уже подключена, то канализацию «подгоняют» под имеющуюся сеть.

При выборе схемы канализации жилого дома ошибок быть не должно. Неправильно собранная сеть не будет работать или же при ее эксплуатации возникнут проблемы (+)

Проект локальной канализации для загородного дома должен быть максимально простым, чтобы минимизировать количество ошибок, которые возможны при монтаже.

Такую схему можно разработать самостоятельно, опираясь на чертежи в интернете. А сложный проект лучше все-таки доверить специалистам.

Простая канализация частного дома состоит из типовых элементов: труб, подсоединенных к сантехприборам, стояка, наружного трубопровода и накопительного или очистного сооружения, в который сливаются все сточные воды из дома.

При выборе месторасположения ревизионных колодцев и очистных сооружений, а также при выборе глубины траншей следует тщательно придерживаться СНиП, нормативных документов (+)

При разработке плана канализационной системы руководствуются несколькими принципами:

В одноэтажном доме разумно разместить рядом помещения, в которых установлены сантехприборы (кухня, ванная, туалет).
Блоки с сантехникой лучше расположить поближе к точке вывода труб на улицу.
В двух- или трехэтажном жилом доме помещения с сантехникой планируют одно над другим, чтобы подключить все оборудование к общему стояку.
Схему внутренней канализации дома следует разрабатывать так, чтобы количество соединений было минимальным. Это положительно скажется на эффективности канализационной системы, а вероятность засоров и неполадок снизится. Главное правило: простое – надежнее.
Иногда планировка дома такова, что приходится разрабатывать сложную схему коммуникаций. Альтернатива – монтаж нескольких простых систем с отдельными наружными трубопроводами и очистными сооружениями.

Есть дома, где в системе водоотведение необходимо использовать . В таких случаях лучше не экономить на технике, а проектирование и монтаж сложной канализации загородного дома доверить профессионалам.

Стандартный ассенизаторский шланг – 25 м. Если расстояние от машины до очистного сооружения будет больше, стоки придется откачивать вакуумным насосом, что обойдется дороже

При разработке проекта канализации следует учитывать несколько важных факторов:

Схему обустройства системы водоснабжения . Она может работать от частного гидротехнического сооружения (колодца или скважины с насосом) или централизованной сети.
Количество и тип сантехнических приборов , которые будут установлены, а также сколько каждый из них в среднем потребляет воды.
Расстояние от дома до септика , объем и количество камер, общую длину трубопровода.
Способ очистки накопителя, наличие/отсутствие подъездных путей для ассенизаторской спецтехники.
Климат и гидрогеологические особенности местности : уровень промерзания грунта, УГВ, рельеф участка.

В процессе проектирования учитывают все нюансы: разводку канализации (внутреннюю и внешнюю), тип и количество материалов, повороты, стыки и соединения.

Если в схеме локальной канализации предусмотрена установка дополнительного оборудования (насосов, компрессоров или аэраторов для септиков), то места расположения устройств также обозначают на чертежах.

При подборе подходящей конструкции септика следует заранее просчитать частоту и стоимость его очистки. Объем ассенизаторской машины – 4-13 м.куб. От типа необходимой техники напрямую зависит цена утилизации стоков

При разработке проекта могут возникнуть некоторые трудности, связанные с гидрогеологическими особенностями и рельефом местности.

В частности подбор варианта очистного пункта для независимой канализационной сети подбирают с учетом гидрогеологических и геологических условий:

Галерея изображений

Трубопровод прокладывают под уклоном, чтобы сточные воды перемещались самотеком. Это бывает затруднительно при сложном ландшафте. В таких случаях либо более тщательно подбирают место для септика, либо ставят .

Согласно нормам, трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Глубина ямы может достигать 1.5 м, а в некоторых регионах – 1.8 м

В зависимости от типа грунта проектируют системы доочистки для септиков. Это могут быть поля фильтрации или поглощающие колодцы. Первые целесообразно использовать на песчаных и супесчаных грунтах, а вторые – на глинистых и суглинистых.

На выбор вида, материала септика, особенности его монтажа влияет также уровень грунтовых вод.

Галерея изображений

Подбор материалов для обустройства системы

Большинство домовладельцев выбирают канализационные трубы из синтетических материалов. Они подходят как для внутренней, так и для наружной разводки.

Это прочные изделия, устойчивые к коррозии. При сильном механическом воздействии они способны деформироваться, но редко дают трещины.

На гладких внутренних стенках канализационных меньше скапливаются отложения, чем на металлических поверхностях. Благодаря этому магистраль меньше подвержена засорам.

Изделия из полимеров устойчивы к кислотам и щелочам. Химически активные стоки не наносят вреда трубам, что положительно сказывается на сроке их эксплуатации. Также полипропилен и поливинилхлорид хорошо переносят высокие температуры (до 60-100°С).

Трубы из полимеров экологически безопасны. При нагревании материалы не выделяют токсичных веществ в атмосферу, воду или почву

Для монтажа трубопровода потребуются соединительные детали, тройники, фитинги. Чтобы было удобно обследовать и ремонтировать канализацию, необходимо позаботиться о наличии ревизионных ниш, и люков для них.

Также необходимо подобрать подходящий . Лучше всего отдать предпочтение специальному силиконовому составу с антисептическими добавками.

При планировании точек подключения сантехоборудования нужно позаботиться, чтобы унитаз находился немного ниже, чем остальные приборы, и рядом со стояком

Для внутренней канализационной сети подбирают трубы различного диаметра в зависимости от размеров патрубков сантехприборов.

Труба стояка обычно имеет диаметр 100 мм. При планировании его расположения учитывают, что сантехнику следует располагать на расстоянии не более 3 м.

Стояк обычно монтируют в санузле, т.к. расстояние до унитаза должно быть не более 1 м. В случае, если невозможно расположить элементы системы на таких расстояниях, следует установить трубы большего диаметра.

Внутренняя канализация частного дома

При разработке проекта канализации нужно рассчитать . Он должен быть 2-15 см на 1 м.

Участки с поворотами трубопровода на 90° продумывают так, чтобы использовать 2-3 колена, которые устанавливают под 30-45°. Это необходимо, чтобы избежать скопления нечистот в коленах и засоров.

Канализационные трубы и стояки часто . Чтобы предотвратить появление шума во время работы системы, ее изолируют минватой или другими подходящими материалами.

Галерея изображений

Трубы канализации подключают к сантехприборам с помощью . Они предотвращают поступление воздуха из канализации в помещение.

Эти приборы могут быть металлическими или пластиковыми. При выборе лучше ориентироваться на материал канализационных труб. Если они полимерные, то целесообразно установить пластиковые сифоны.

Некоторые сантехприборы изначально снабжены сифонами, а в унитазах он предусмотрен конструкцией. Если же раковина или ванна продаются без сифонов, их приобретают отдельно

Сифоны могут быть гофрированными, иметь бутылочную или трубную форму. Инновационная разработка – сухой гидрозатвор.

Гофрированные сифоны самые дешевые. Они удобны в монтаже и эксплуатации, устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ. Однако их нежелательно подключать к раковинам, в которые часто сливают горячие жидкости.

Бутылочные сифоны по форме похожи на колбу. Это может быть как преимуществом, так и недостатком, поскольку на дне устройства скапливаются предметы. Если в слив раковины упадет кольцо или ценный предмет, его легко извлечь. С другой стороны, из-за такой формы в сифоне могут образовываться засоры.

Трубные сифоны имеют U-образную форму. В нижней точке такого сифона также могут скапливаться твердые частицы. Их удаляют с помощью специального колена.

В гидрозатворе устройства небольшое количество воды, поэтому она может испаряться и переставать защищать от запаха канализации.

Сухие сифоны . Они высыхают после того, как вода сливается в канализацию. Устройства снабжены эластичной мембраной, предотвращающей попадание воздуха из труб в помещение. Такой сифон обойдется дороже менее технологичных аналогов, зато с ним не бывает проблемы испарения воды из гидрозатвора.

При всех достоинствах гофрированные сифоны чувствительны к высоким температурам, быстро деформируются и выходят из строя, поэтому при возможности лучше использовать иные модели

Верхнюю часть стояка выводят на крышу. Ее не герметизируют, но хорошо закрывают от осадков и грязи. Это необходимо, так как в момент сброса воды в системе создается разреженное давление, и воздух может выдавить в помещение.

Альтернативой может быть монтаж аэрационного клапана, который пропускает воздух, но защищает дом от канализационной вони.

Обустройство наружной системы водоотведения

В подвале или под полом стояк внутренней канализации стыкуют с наружным трубопроводом. При этом важно минимизировать количество прямых углов и поворотов.

Проект наружной канализации разрабатывают так, чтобы до септика было как можно ближе, а участок трубопровода был прямым. Что касается материала труб, то выбор в пользу полимеров рационален.

Монтаж наружной канализации загородного дома – трудоемкий процесс, так как связан с .

Необходимо вырыть траншеи на глубину ниже уровня промерзания почвы. Дно ям утрамбовывают, насыпают песчаную подушку, поверх которой кладут трубы под уклоном 2-3%.

Если возможны суровые морозы, то трубы, проведенные под землей и в неотапливаемых помещениях дома, утепляют теплоизоляционным материалом

Сточные воды из канализационных труб поступают в накопительные или накопительно-очистные сооружения. Это могут быть выгребные ямы или септики. Домовладельцы все чаще останавливают выбор на автономных станциях биологической очистки.

Каждое из этих сооружений имеет свои достоинства, и выбирать следует, ориентируясь на потребности семьи, объем стоков и запланированную частоту чистки.

Выгребную яму целесообразно строить на даче или для канализации загородного дома, в котором установлено минимальное количество сантехприборов.

Наиболее прост в реализации вариант из бетонных колец, для строительства которого производится несколько стандартных этапов:

Галерея изображений

Выводы и полезное видео по теме

Правильно подобранная схема канализации загородного дома, точные замеры и расчеты, качественные материалы и грамотный монтаж – залог эффективной работы будущей системы. В некоторых вопросах трудно разобраться самостоятельно.

Видеоматериалы по устройству вентиляции канализационной системы:

Первый и самый ответственный этап строительства – проектирование. Чем детальнее и точнее разработана схема канализации дома, тем проще в эксплуатации будет готовая система.

Если возникают трудности, не стесняйтесь задавать вопросы, обращаться за помощью к профессионалам. Лучше потратить время и силы на уточнение нюансов, чем впоследствии столкнуться с проблемами. Эффективная автономная канализация – это не так уж сложно.

Имеете опыт в обустройстве автономной канализации загородного дома? Или остались вопросы по теме? Пожалуйста, делитесь своим мнением, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях. Блок для обратной связи расположен ниже.